Nem tudo corre do jeito que a gente quer. E no começo isso
quer dizer: a maioria das vezes.
E quem sou eu pra ficar aqui, dizendo um monte de coisas
sobre montagem de pedais? Ninguém. Não sou engenheiro nem técnico de
eletrônica; não sou do ramo de áudio ou acústica; até o raio da guitarra eu
todo mal pra cacete (mas me divirto à vera). Comecei a brincar com pedais
justamente porque sempre foi um assunto que me atiçava a curiosidade, e, além
disso, representava um desafio enorme, já que uma das minhas frustações era a
de nunca ter conseguido sequer soldar um fio decentemente. Minhas soldas eram
bolotas gigantes, que se assoprasse descolavam e saíam rolando. Mas sou teimoso
e cabeça-dura; um belo dia disse pra mim mesmo que eu tinha que aprender a
fazer uma solda e pronto! Perguntei pra todo mundo que sabia soldar as dicas,
pesquisei na internet e num belo dia tomei coragem, peguei uma placa velha e fiquei tentando. Aí
consegui.
Desde então me animei e, por conta própria, comecei a pesquisar sobre
as funções dos principais componentes, ligações em série, cálculos, etc, etc.
Não sei muito, na verdade sei bem pouquinho, mas deu pro gasto. Hoje consigo
montar meus pedaizinhos e até entender os papos mais cabeçudos nos fóruns
especializados.
Essa lenga-lenga toda que eu escrevi só serve pra dizer o
seguinte: não sou da área de eletrônica, mas acho que posso, pela minha
experiência autônoma, passar umas dicas pra quem quiser economizar material,
tempo e stress. Para começar, acredite: se seu projeto de pedal não funcionou,
a culpa é 99,99% sua, seu bocó.
Na minha experiência só houve uma vez que o
projeto tinha um erro no desenho, mas nem chegou a me atrapalhar, porque eu vi
a tempo e corrigi antes de fazer a montagem dos componentes. No restante das
vezes as causas de um pedal não funcionar de primeira se resumiram a três, que
eu poderia (ou deveria) ter evitado:
1 – eu me confundi no posicionamento dos componentes;
2 – usei componentes de má qualidade;
3 – tive preguiça de caprichar na conferência das ligações
antes de finalizar a montagem.
Então vamos lá, ver cada um desses pecados.
Posicionamento dos componentes
Isso aconteceu duas vezes, a segunda bem recentemente. Até
por um excesso de confiança (“—Ah, já tô craque nisso.”), fui no embalo e
posicionei um capacitor eletrolítico invertido. Quer ver? Dá uma olhada nesta
foto e me diga o que você vê de estranho:
Viu? Não viu? Então observa aquele capacitor gigante que tem
lá no final da placa à direita. Repare que a listra branca está virada pra esquerda, e no esquema ele está ligando uma trilha ao terra, que geralmente corre ao redor da placa. Ora, então a listra branca, que marca o polo negativo do
capacitor, tem que estar virada pro outro lado, senão a ligação está em
curto. Evidentemente que deu merda. Além do som ter ficado “estranho”, embora
não muito, o capacitor começou a esquentar e a ficar com a cabeça estufada.
Talvez por ser de uma voltagem (63V) maior que o que a gente usa normalmente
nos pedais, ele aguentou mais tempo, mas na segunda vez que eu liguei o pedal
para testar, ele deu um estalo bem grande e eu tomei um susto. Abri e fui ver o
que poderia ser e lá estava o bichão, escorrendo óleo e com o topo rasgado. Só
aí que eu me dei conta do que tinha acontecido. E claro que logo imaginei que o
lay-out do projeto estava errado, que o projetista vacilou e tudo mais. Que
nada. A anta era eu mesmo, que não prestei atenção no que estava fazendo e dei
mole. Sorte que eu tinha outro capacitor igual para substituir e não houve
prejuízo em nenhum componente.
Então, PRESTE ATENÇÃO NO QUE ESTÁ FAZENDO! Eu dei sorte, mas
em outras situações você pode perder componentes caros, como CIs ou
transistores. Aliás, cuidado quando usar componentes “equivalentes”,
especialmente transistores, porque os pinos podem variar mesmo sendo
equivalentes. Confira o datasheet antes de espetar o cara na placa; em caso de
dúvida, use um soquete que vai facilitar você para testar e mudar o
posicionamento, sem ter que ficar dessoldando as peças.
E por falar em dessoldar, uma dica muito valiosa é começar a
posicionar os componentes na seguinte ordem: 1) jumpers; 2) soquetes de CIs; 3)
resistores; 4) diodos; 5) soquetes de transistores; 6) capacitores de
poliéster; 7) capacitores cerâmicos; 8) capacitores eletrolíticos; 9) trimpots
e 10) fiação. Só espete os CIs e transistores na hora de fazer os testes.
Por que começar pelos jumpers? Eu iniciava com os soquetes
de CIs, porque eles nos ajudam a localizar melhor a posição dos outros
componentes, quando utilizamos uma placa feita em casa, sem os desenhos dos
componentes gravados no fenolite. Mas por duas vezes tive que jogar fora as
placas porque depois de soldar os soquetes dos CIs eu reparei que por debaixo
de um deles havia um jumper. Resultado: tive que sacar o soquete, e mesmo
usando sugador de solda com toda paciência do mundo, as trilhas ficaram
cagadas. E isso não foi o pior. Quando fui recolocar o soquete no lugar, o
contato ao redor do furo onde passava um dos pinos do soquete acabou subindo
junto com o pino, descolando do fenolite (acredite: isso aconteceu nas duas
vezes em que esse acidente se deu). Ficou tudo uma merda, uma lambança só,
porque eu tentei remediar a situação fazendo uma trilha com a solda e, no
final, o pedal não funcionou direito. Perdi dois dias de montagem e tive que
começar tudo de novo, desde a gravação da placa. Agora sempre começo pelo
jumper; nesta eu não caio mais!
Só utilize componentes de boa ou ótima qualidade
Fora com as peças vagabundas! Não vou nem dizer pra não usar
xingling, porque hoje em dia tudo vem de lá, até os de boa qualidade...
A melhor maneira de se precaver ainda é a seguinte: veja
todas as opções que existem de um componente. Tá muito baratinho? FUJA!!!!!!
Não tem jeito, peça boa custa mais caro mesmo, mas no final compensa cada
centavo. Vou dar um exemplo com a peça em que isso fica mais evidente: o potenciômetro.
Quando eu não sabia disso, cheguei a refazer um pedal três vezes, porque não
funcionava de jeito nenhum. Como não tinha muita confiança em mim mesmo, achava
que tinha feito alguma besteira que não conseguia visualizar. Quando percebi
que o problema se resolvia quando eu comprava novos potenciômetros (ainda que
baratos) eu desconfiei que este era um problema crônico deles. Pesquisei daqui
e dali e vi que havia marcas consagradas de potenciômetros e que aqueles que eu
comprava, tanto em lojas físicas quanto na internet, não tinham marca nenhuma.
Percebi também que os potenciômetros de grife só eram vendidos em sites
estrangeiros ou então em fornecedores de sites de leilões (que importavam).
Resolvi fazer uma experiência e encomendei numa loja dos EUA uns potenciômetros
ALPHA. Bingo! Nunca mais tive problema.
Até hoje nenhum potenciômetro de boa
marca que comprei veio com defeito, nenhum! Dos vagabundos, de cada quatro três
vinham ruins. Isso se repete com chaves em geral (tipo HH, DPDT, SPST, 4PDT,
etc), CIs, jacks (estes quase sempre giram o miolo do terra quando a gente
aperta com a chave), trimpots e outra coisinhas. Portanto cuidado, desconfie de
componentes baratinhos. VAI DAR CÁCA NO FINAL!
Confira a qualidade do seu trabalho em cada fase. Deixe de preguiça.
Você vai evitar muita dor de cabeça ao conferir, para cada
etapa, com muita paciência, se tudo que você fez está direitinho. E que etapas
são essas? Depende do seu processo de montagem. Se você é como a maioria, que
faz sua própria plaquinha PCI (porque comprar ela já pronta sai muito mais
caro, embora seja de excelente qualidade), vai ter que começar a garantir a
qualidade já na hora em que imprime o layout. Vou tentar separar e comentar as
etapas, de acordo com meu “procedimento padrão”.
1) Confecção da placa PCI.
- ao imprimir no glossy paper (com impressora a laser, claro),
verifique com uma lupa se o toner está bem gravado no papel. Procure por
falhas, manchas, linha finas demais, etc, que possam comprometer a
transferência térmica que você vai fazer em seguida.
- depois de a transferência térmica ser feita e antes de gravar
com o percloreto de ferro, use novamente a lupa para conferir se não ficou
nenhuma falhinha, às vezes microscópica, em alguma trilha. Desconfie de linhas
meio “granuladas” ou borrões. Se houver falhas, mesmo muito pequenas, use uma
caneta de retroprojetor para reforçar bem o desenho. Só pare quando tiver
certeza absoluta que não deixou de examinar nenhuma linha e nenhuma conexão.
- depois de gravar com o
percloreto repita o exame com a lupa. Se mesmo depois de gravada a placa você
encontrar alguma falha, use a caneta de retroprojetor para marcar o local de
cada falha. Em seguida venha com o ferro e corrija a falha com solda (muito bem
feitinha, nem preciso dizer...)
2)Depois de soldar cada grupo de
componentes
Novamente use a lupa para
verificar se as soldas não estão encostando umas nas outras. Eu tenho como
regra pegar um estilete e passar entre todos os pontos de solda que não são
unidos no projeto, mesmo que não pareçam estar encostados. Também verifique se
alguma solda não ficou malfeita ou pela metade (às vezes parece que ficou uma
boa solda, mas com a lupa a gente percebe que pegou mais em um lado do que em
outro. Veja o exemplo no destaque da foto.). Corrija.
3) Depois de soldar a fiação na placa
Repita toda operação descrita no
item anterior.
4) Depois de prender jacks,
potenciômetros e pedal de acionamento
Confira pela última vez,
comparando com o esquema de ligação do projeto.
Pronto. Agora é só montar na
caixa, apertar bem as porcas de fixação (para evitar problema de aterramento),
espetar CIs e transistores, ligar na guitarra e na caixa e correr pro abraço.
Pode acreditar, o pedal vai
funcionar.
Comprei os componentes e de cara percebi que ia gastar mais do que o normal, já que com seis potenciômetros e 6 knobs meu custo de partida já era de R$ 54,00, afinal eu uso componentes de primeira linha. Somando isso ao custo alto pra cacete da caixa Hammond e do footswitch 3PDT, minha conta já tinha chegado em R$ 92,50. Uau!!! Acrescente agora os demais componentes, jacks, placa, fiação, led e adesivos, só de material o pedal já tava na casa de R$150,00. Aí soma o frete das peças (que eu compro pela internet), vai pra R$ 160,00. Ou seja, se um maluco me pedir pra fazer um pedal desses, não dá pra cobrar menos de R$ 280,00. Foram dois dias de trabalho. Menos que isso não dá nem pra conversar.
